Filtro degradado inverso 3 pasos

Seguro que alguna vez te ha ocurrido lo siguiente. Vas andando por una playa al amanecer o atardecer, y el espectáculo que nos ofrece la naturaleza en la puesta de sol es impresionante. Cautivado por el momento irrepetible, decides hacer una buena fotografía. Sacas la cámara o el móvil y al igual que otros muchos que hay cerca de ti, haces varias fotos con toda la ilusión del mundo esperando obtener una gran fotografía.

Ahora vas y miras el resultado en la pantalla de tu cámara……… y que horror, vaya chasco….. La foto que ves no representa para nada lo que tu acabas de sentir al ver la puesta de sol…

¿Pero cual es el problema?

En realidad el problema es sencillo, pero es difícil darse cuenta de ello. En las puestas de sol hay una gran diferencia de iluminación. El sol es muy brillante y el resto de la imagen se va diluyendo casi hasta el negro.

En esta situación, el rango dinámico de tu cámara casi seguro que no podrá captar correctamente esa gran diferencia de luz. El fotómetro, hará una medición de compromiso con valores intermedios(como hace siempre), pero el resultado siempre será tan malo como el que acabas de ver. Y además desde el horizonte hacia arriba hay mucha más luz que hacia abajo. Todo esto complica enormemente la toma de una buena foto.


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Para este tipo de fotos se necesita un filtro degradado inverso 3 pasos.

También podríamos recurrir a hacer varias tomas HDR y mezclarlas, pero evidentemente esta sería ya otra historia.

El filtro degradado inverso de 3 pasos se ha hecho precisamente para resolver este problema de una manera fácil e inmediata.

Mira la imagen de este post, como puedes ver la imagen está bien tomada, lo que no puedes ver es que se hizo con un filtro degradado inverso de 3 pasos.

Filtro degradado inverso 3 pasos.

Filtro degradado inverso 3 stop
Filtro degradado inverso 3 stop

Uso del Filtro Degradado Inverso.

Como puede verse en la fotografía el filtro degradado inverso, en este caso 3 stop, tiene su parte más densa en el centro del mismo, el degradado se produce hacia arriba. En el centro está la máxima intensidad, siendo éste el valor que le da nombre 2,3,4.

La máxima intensidad debe situarse siempre justo encima del sol en la linea del horizonte. Consiguiendo así igualar la iluminación de la fotografía.

Existen varios valores en estos filtros, pero el número 3 es el más usado al ajustarse su valor mejor en los amaneceres y puestas del sol.

No lo dudes, usa un filtro degradado inverso 3 stop en los amaneceres y las puestas de sol para conseguir unas imágenes fantásticas.

Conviene poner toda nuestra atención a la horizontalidad de la imagen que se nota mucho en en los amaneceres y atardeceres

ISO less o ISO invariable

El ISO less o ISO invariable.

ISO less o ISO invariable es un desconcertante título que encierra en si mismo el gigantesco salto que se darán nuestras cámaras dentro de posiblemente unos años.

Al principio, cuando te enteras de ésto, te quedas desorientado. Efectivamente es un tema absolutamente perturbador e incomprensible.

Casi desde el principio de la fotografía, el triangulo de la exposición,  Velocidad, Diafragma y Velocidad ISO, han sido los tres ejes de la exposición y  desde siempre lo hemos manejado constántementee, formando en nuestra cabeza una sólida arquitectura de funcionamiento difícil de romper ahora, y más todavía cuando aún se encuentra en su estado más incipiente.

¿Donde se producirán los siguientes grandes avances en Fotografía?.

Hace ya tiempo que vengo pensando que los sistema fotográficos, cámaras, objetivos etc.etc.  están ya lo suficientemente maduros como para pensar que puede haber un gran avance o cambio en los mismos. Desde mi punto de vista, solo hay un componente que va a avanzar hasta cotas que ahora mismo no podemos ni siquiera intuír. Para mi, los espectaculares avances de la fotografía se producirán en las siguientes generaciónes de sensores. Es decir pura electrónica al más alto nivel.


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Pero ¿qué es el ISO less o ISO invariable?.

Lo primero de todo voy a poner un ejemplo que aclara bastante la problemática de los sensores que actualmente usamos.

Hay un símil muy bueno para entenderlo bien. Se trata de compararlo con el funcionamiento de un micrófono.

Imaginemos que un micrófono lo hemos ajustado con muy poca ganancia. Entonces tendremos que que hablar alto y muy cerca de él para que registre nuestra voz. Pero ahora, por algún motivo, nos quedamos casi sin voz, y el micrófono ya no recoge nuestra voz, entonces vamos y aumentamos la ganacia del mismo…………  Ahora de nuevo ya recoge nuestra voz, pero al mismo tiempo está recogiendo un montón de ruido ambiente que antes no cogía.   Pues algo muy parecido a esto ocurre en los sensores actuales de nuestras cámaras, pero con la luz.

La ISO BASE de un sensor.

En realidad, los sensores no trabajan con varias sensibilidades ISO. Los sensores tienen una ISO que se denomina BASE que es para la que fueron fabricados. Con esta ISO  BASE, es con la que funcionan bien. Las otras ISO son formas de fozar la imagen obtenida para simular otra luminosidad ISO distinta. Pero en realidad es un forzado. Este «truco» tiene un alto precio, la generación de Ruído en la imagen.

Para aclararlo mejor. Las fotos que hacemos con nuestra cámara siempre están hechas con el ISO BASE de la cámara. Luego, los procesos analógicos y digitales posteriores a la toma que efectúa nuestra cámara con la imagen, los lleva hasta la nueva y teórica sensibilidad ISO.  ¿El precio de todo este proceso? El ruído.

Tampoco podemos olvidar que hay más clases de ruídos a parte de éste, y algunos de ellos son totalmente inevitables.

El ISO less o ISO invariable es el camino seguir.

Si, cierto, pero es que en ese camino ya estamos. Todos nuestros sensores ya tienen un ISO invariable en mayor o menor cantidad. Pero no es perfecto. Además, estamos todavia lejos de eso.

¿Cómo sera hacer fotografias en el futuro con un ISO less o ISO invariable?.

Imaginemos cómo se calculará la exposición:

Ya tengo una cámara con  ISO less o ISO invariable perfecto.

El parámetro ISO ha desaparecido de la cámara. Al ser siempre el mismo valor por ejemplo 64 o 100. Ya no hay nada que regular. Como mucho, sabremos cual tiene, pero no se manejará de ninguna manera.

Ahora ajusto el diafragma que me interesa, el obturador que me interesa y hago la foto (hasta el fotómetro tal cual le conocemos hoy podría desaparecer).

Una vez que tenemos la foto hecha y debido a la excepcional calidad del sensor, exento de ruído y con un rango dinámico perfecto, podemos aclarar o oscurecer la imagen por ejemplo con Cámara Raw hasta extremos que hoy en día son de Ciencia-ficción, obteniendo así nuestra foto, con una exposición perfecta.

Ahora comprenderás porque digo que estamos a muchos años de distancia todavía.

Pero en unos años, será algo muy parecido a esto que acabamos de ver.

Obsérvese que los efectos del diafragma y el obturador son los mismos, excepto que la cantidad de luz que aportan ya no tienen importancia…. seguiremos jugando con la profundidad de campo y la velocidad para congelar imágenes o hacer fotos de larga exposición, pero ésta ya no será algo determinante.     

El ISO less o ISO invariable todavía necesita un gran desarrollo.

Esto es evidente, todavía necesitamos un gran desarrollo en los sensores de nuestras cámaras.. pero llegará.

El precio de todo este desarrollo es que nos obligará a cambiar los cuerpos de nuestras cámaras unas cuentas veces, antes de llegar a este espectacular estado.  Una pena, pero nos costará mucho dinero.

Estado actual del ISO less o ISO invariable.

Todos los sensores de las cámaras, incluídas las que ahora tenemos, tienen en mayor o menor medida un ISO less o ISO invariable en su sensor. El  problema es que  esta característica esta en pleno desarrollo constantemente hasta que llegue a su plena madurez.

Examen de la Nikon D810.

Pero ahora vamos a examinar el estado real de un sensor. Se trata del sensor de la Nikon D810. Esta cámara evidentemente es una cámara de de gama alta, por lo que el resultado debería ser muy bueno. En la D850 o la nueva Z7 debería ser todavía mejor, y en los próximos años, todavía mucho mejor.

Datos de la prueba con de ISO less o ISO invariable.

Datos de la prueba, cámara Nikon D810, Todas las foto se ha hecho con el mismo diafragma y el mismo ISO, en este caso 100.

Profundidad de color 14 bits. Esto es esencial para provechar al máximo la cualidades del sensor.

Las velocidades usadas han sido 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000. Evidentemente, las cinco ultimas tomas han quedado subexpuestas. Luego con Camera Raw se han levantado las exposiciones con la misma cantidad de pasos de subexposición, para comprobar cuanta posibilidad de recuperación o «ISO less o ISO invariable» que este sensor tiene.

Hay que resaltar que Camera Raw al igual que Lightroom en la actualidad sólo admiten subir o bajar la exposición en  +5   -5.  Con lo que nuestra prueba se limita a esos valores.

Desconozco que otro Soft admite un mayor rango de variación. Si alguien lo sabe,  por favor que me lo diga.

Yo recomendaría a todos hacer la misma prueba con su cámara. De esta forma se puede averiguar el nivel del sensor que tenemos.

Veamos las imagenes:



ISO less o ISO invariable 250

Esta es la toma original a 1/250 de velocidad


ISO less o ISO invariable 500 original

Esta es la segunda toma a 1/500. Como se ve ya está subexpuesta.

ISO less o ISO invariable 500 +1l

Esta es la misma toma pero levantada con Camera Raw +1 de exposición

Como se puede apreciar la foto queda perfecta después de aumentar en +1 la exposición con Camera Raw


ISO less o ISO invariable 1000

A la velocidad de 1/1000 ya se ve claramente subexpuesta

ISO less o ISO invariable 1000 +2

Aquí vemos la misma  foto pero con +2 de exposición con Camera Raw

Como se ve, la foto está perfecta después de levantarla +2 con Camera Raw


ISO less o ISO invariable 1000 +2

Aquí ya vemos la toma exageradamente subexpuesta a 1/2000

ISO less o ISO invariable 2000 +3

Aquí la vemos levantada con Camera Raw a +3 de exposición 

Sorprendentemente la foto sigue siendo perfecta.


ISO less o ISO invariable 4000

Esta toma a 1/4000 está prácticamente negra

ISO less o ISO invariable 4000 +4

La misma toma levantada con Camera Raw +4 de exposición

Increíble, pero se sigue viendo perfecta


ISO less o ISO invariable 8000

Esta toma está hecha a 1/8000 como se ve, simplemente casi negra.

ISO less o ISO invariable 8000

La misma toma levantada con Camera Raw +5 de exposición

Como se puede ver, al menos, parece perfecta.




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Conclusiones de esta prueba del ISO less o ISO invariable.

La primera conclusión, es que el primer sorprendido soy yo. Aparentemente y a primera vista, todas las tomas levantadas están perfectamente.

La segunda conclusión es que con la Nikon D810 puedo tomar fotos subexpuestas en 5 pasos y recuperarlas sin ningún problema.  Esto lo desconocia por completo.

Lo bueno sería forzar hasta por ejemplo hasta los 10 o 15 puntos para probar más en profundidad, pero hace falta un soft para levantarlo. Camara Raw levanta solo +5

¿Como sería el ISO less o ISO invariable si pudieramos variar por ejemplo uno 25 pasos?.

Se supone que hacía ahí es a donde nos dirigimos en los próximos años. Con por ejemplo 25 pasos de recuperación, podríamos tomar cualquier foto sin importarnos para nada la exposición que le hayamos dado, porque luego lo podríamos recuperar.  Esto sería increíble. Como decía antes, el fotómetro podría desaparecer, y la exposición tal cual la conocemos hoy, sería cosa del pasado.

Bienvenidos al futuro.

Espero poder verlo y no equivocarme al menos exageradamente en estas predicciones.

Cómo calcular la exposicion en la fotografía nocturna

Calcular la exposicíon en la fotografía nocturna

Evidentemente calcular la exposición en la fotografía nocturna es un reto,  debido sobre todo a la situación en la que nos encontramos durante las tomas.

Primero y principal la cámara estará en modo Manual y segundo tendremos muy poca luz, el exposímetro no funcionará. Hay que tener encuenta que

las exposiciones que usaremos pueden ir desde unos segundos  hasta bastantes minutos. Pero se pueden alcanzar fácilmente 20 minutos e incluso a veces más.

Prueba y error

Este es el primer método que a cualquiera de nosotros se nos va a ocurrir. Pero este método no nos vale. Si vamos a hacer exposiciones de por ejemplo 20 minutos y tenemos que probar varias veces, seguramente echaremos toda la noche probando y terminaremos por cansarnos y aburrirnos..

Método correcto para calcular la exposición en la fotografía nocturna

El método correcto es subir el ISO a valores muy altos para descubrir la exposición correcta. Tenemos que poner un ISO de unos 12000, de esta forma, el tiempo de exposición se acortará enormemente llegando a valores de unos 5, 10 o 15 segundos normalmente.

Para ver si la exposición es la correcta tendremos que examinar la toma si o si con el Histograma, cualquier otro método resultará casi seguro un error.

Cuando hemos determinado el tiempo correcto con ISO 12000, mediante una tabla o una App como por ejemplo «DSLR Calculator» para Android que además es gratis, podremos ver directamente la exposición para por ejemplo ISO 100. Entonces, seguramente nos sorprenderá la gran diferencia de tiempo de exposición que nos indica.


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Este método es muy sencillo y además nos permite maniobrar con toda seguridad y sin errores.

Ni que decir tiene que el uso de un buen trípode es absolutamente imprescindible así como el de un intervalómetro con disparador remoto.

Vision nocturna

El gran problema de la fotografía nocturna es la sensación de vulnerabilidad que nos invade. No somos capaces de ver ni lo que ocurre a 10 metros de nosotros. Esto es un problema, y muy desagradable. A mi personalmente me ha ocurrido que se me han parado personas muy cerca, a unos 10 metros de mi, durante mucho rato, y no he sido capaz ni siquiera de ver lo que estaban haciendo, ni de ver si me mira o si se interesa por lo que hago.  Desde mi punto de vista lo mejor es tener unos prismáticos de visión nocturna que hoy en día son muy baratos y nos permitirán ver perfectamente incluso con un aumento de 3x todo lo que nos rodea. Aún en plena oscuridad. Al menos, sabremos quien hay por allí y lo que hace.

Linterna Frontal

La linterna frontal es otro de los accesorios imprescindibles para la fotografía nocturna. Se sujeta en la cabeza, con lo lo que nos deja las manos libres, y nos ilumina el lugar donde nos encontramos perfectamente. Puede ser de color blanco o rojo, preferiblemente debería de ser roja, para evitar deslumbramientos.

Eso sí, durante todas las exposiciones, es absolutamente necesario apagarla para evitar velar las fotos.   

Estas fotos se hicieron aquí

Interpretacion de un histograma en fotografia

La Interpretación de un histograma en Fotografía

Si buscas por Internet como realizar la interpretación de un histograma en Fotografía, te encontrarás con montones de post que te lo explican de muchas formas distintas.

Yo voy a explicártelo de una forma totalmente práctica, y explicando como lo uso yo y para que me ha servido.

A mi me sirve para comprobar que  una foto que acabo de hacer, tiene una exposción correcta. Además, sin posibles errores de  valoración. 

Esta comprobación la realiza la cámara mediante el examen numérico del valor de la luminosidad  de los píxeles. 

No se trata de nada subjetivo. Ni que dependa de la iluminación ambiente. Se trata de una comprobación matemática.

Interpretación de un histograma en Fotografía

Una vez hecha la foto, entramos en la memoria de la cámara y activamos el histograma.

Veremos algo parecido a la imagen de arriba.

En la parte izquierda del histograma, tenemos los píxeles más oscuros, en el centro los grises, y a la derecha los blancos. Hablamos de luminosidad, no de colores.

La altura de las rayas blancas verticales, representan la cantidad de píxeles con la  luminosidad correspondiente a esta posición que hay en nuestra foto.

Sólo con eso ya podemos saber, si la foto esta oscura o clara o bien expuesta.

Lo ideal sería aproximarse a los dos extremos lo máximo posible pero sin tocarlos, o como mucho tocarlos con  un nivel de barras blancas lo más bajo posible. 

De esta forma nos aseguramos una exposición lo más amplia posible, dentro del rango dinámico de nuestra cámara.

Blanco es blanco y negro es negro

Esto parece una obviedad, pero hay que aclararlo.

Cuando las barras blancas de nuestro histograma tocan el límite vertical izquierdo, quiere decir que hay negros absolutos en la fotografía.

Si tocan la de la derecha, que hay blancos igualmente absolutos.  No nos interesa entrar en estas zonas. O al menos entrar con los mínimos niveles posibles.  

Esto es así porque de un negro o blanco absoluto, aclarándolo o oscureciéndolo, sólo sacaremos grises. Es decir, no hay ninguna información  de la fotografía en esa zona.

Por lo tanto, deberemos intentar que nuestra foto se aproxime, pero que nunca toque ni la parte izquierda ni la derecha. 

Con la calidad que hoy día tienen los sensores modernos,  no es preocupante que el histograma esté un poco más a la derecha o la izquierda. Siempre se podrá corregir.

Los casos extremos que se pueden dar

Hay una posibilidad…. y es que la foto tenga un rango dinámico tan grande, que sea imposible no tocar ninguna de las dos zonas por más que lo intentemos. Esto sería en caso de una imagen extremádamente contrastada.  En este caso, tendríamos que recurrir a la tecnica HDR. Pero eso será en otro post..

Larga Exposición Canal Sanlucar de Barrameda

Boyas en el canal de Sanlúcar

Esta foto se ha tomado completamente a oscuras sólo con la luz de la luna.

Se necesita un tripode sólido como una roca, si no, habrá  trepidaciones.

Cámara Nikon D810

Exposición 6 minutos.

Los destellos de las boyas se obtienen usando un diafragma F22, esto alarga mucho las exposiciones con el consiguiente problema de posibles movimientos de la misma.

Trípode totalmente imprescindible, y además bueno y sólido Si no lo tienes estás perdido.

Intervalómetro para poder controlar el tiempo a oscuras, sin tocar la cámara.

Y unas cuantas tomas con distintas medidas de tiempo.


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Como calcular el tiempo de exposición en una larga exposición nocturna

La mejor forma de calcular el tiempo es poner el ISO a 12800 lo cual nos dará exposiciones más cortas. Después de unas pruebas ya sabremos cual es la exposición correcta examinando el histograma. Entonces debemos usar un convertidor de exposiciones, por ejemplo DSLR Calculator para Android o el conocido PhotoPills con esto situaremos el ISO en una zona cómoda de ruído por ejemplo 100 0 400 ISO.

Entonces realizaremos las tomas con la ayuda de un intervalometro. Hoy día nos podemos aprovechar de la gran versatilidad de los sensores, lo cual nos dará un gran margen de error.

Luego el postprocesado con Photoshop.

Esta es la ubicación donde se hizo la foto